NIKON KAMERA GUIDE

AKTIV D-LIGHTING

Nikon´s menu findes et punkt kaldet Aktiv D-lighting. Den option håndtere de mørke områder i billedet og kan med fordel udnyttes når man fotografere i modlys. D-lighting lysner mørke områder op og får de skjulte detaljer i skyggerne frem. Det er næsten en nødvendighed at have aktiveret når man gemmer i jpg, da detaljerne ikke kan genskabes igen. Ulemper ved brug af Aktiv D-lighting kommer først ved høj iso og kan skabe mere digitalt støj. Det kan anbefales at gøre brug af D-lighting og vælges fra ved f.eks høj iso og manuel mode. På de nedestående billeder kan man se et eksempel, hvordan det tager sig ud på et billede venstre uden og højre D-lighting aktiveret.

AKTIV D-LIGHTING OG SOMMER OG VINTERTID

Her i Danmark kan man slå funktion til ved sommertid og fra til vinteren. Det er mængden af lys fra himlen der skaber de store kontrast forskelle i billedet og giver de meget mørke skygger om sommeren. Om vinteren er Danmark generelt dækket med skyer og himlen giver knapt så stærkt lys og skygger ses næsten ikke. Aktv D-lighting er en hjælpe funktion og kan ofte gøre dine billeder bedre, der opnås en bedre nuance mellem højlys og skygger zoner. Du kan med fordel bruge auto, hvis option findes på dit kamera og skyde med den året rundt.

FOTOGRAFERE I MODLYS MED AKTIV D-LIGHTING

Vil man afprøve billeder i modlys, kan Aktiv D-lighting være til hjælp. Det er ikke altid nok at med denne funktion og kan tage en anden funktion med i brug og det er EV trin knappen på kameraet. EV (eksponering tid) ændre lukketiden ud fra kameraet aktuelle lukketid/blænde. Du kan finde mere inspiration til Nikon EV trin kompensation.

BILLEDKVALITET

I Nikon menu findes et punkt kaldet billedkvalitet. Det er her hvor man skal vælge hvilket fil format man vil arbejde med. Det normale valg er jpg fine og giver det bedste kvalitet i jpg format. Det format kan bruges i alle computere og er nemt at arbejde med. Det andet format er NEF (raw) og kræver du har et program til at convetere det digitale billed. Programmer som Photoshop, lightroom og Nikon NX kan håndtere dette format. NEF raw giver de bedste muligheder for at lave smukke eller skarpe fotos. Det du har af muligheder er det der svarer til mørke kammeret i gamle dage. Du bestemmer hvordan billedet skal tage sig ud og har fuld kontrol over hvidbalancen og kan trimme skarpheden, så det virker ultra skarpt at se på. Det er i dag meget nemt at bruge raw converter, så intet burde være en hindring for at pudsle med ens billeder i mørke kammeret.

BRUG JPG TIL HURTIGT OG PROBLEM FRI BRUG

Det er simpelt og sikkert når der vælges jpg. Fordelen ved jpg er at der ikke fylder så meget og du kan have mange flere billeder på dit hukommelse kort og pc. Der er heller ikke tvunget arbejde med at få behandlet sine billeder i f.eks Photoshop, de er allereden blevet behandlet af kameraet og man slipper for at investere i dyrt software. Jpg formatet understøtter billedstørrelser op til 65535X65535 og skulle kunne tilfredsstille alle behov. Efter behandling af jpg billeder er ret begrænset i forhold til raw og giver ikke de bedste muligheder for at rette hvidbalancen. Se mere om raw kontra jpg. et indblik hvad du kan.

VÆLG RAW NÅR DU KÆLER FOR BILLEDET

Nef (raw) åbner for op for muligheder, hvis man typen der vil bruge tid på hvert enkelt billede. Det er her man kan presse langt flere detaljer frem, samt skarpheden kan blive langt bedre. Det kræver at man har et værktøj installeret på ens pc og er en ekstra investering der skal købes hjem. I raw kan du justere hvidbalancen og redde de kiksede billeder, hvor farven er helt forkert, men kan også give det ønsket lys som du gerne ville have frem på billedet. Der hvor man bedst kan se hvor effektivt raw er, ser man i et solnedgang billede. Her er mørke og oplyst himmel og kræver et gradient filter på objektivet for kunne få detaljerne frem. I Raw kan man få detaljerne frem uden brug af filtret og fortæller lidt om de muligheder der er i raw. Se eksempler på fotografering i solnedgang tips til billederne opbygning.

BLÆNDEPRIORITET

At forstå hvad blændeprioritet har af betydning, når du fotografere med spejlreflekskamera er hvormeget lys der tillades at komme igennem objektivet ind på sensoren.Vælger du et lav F tal bliver bagrunden sløret og et højt F tal giver mere dybde skarphed.Kameraet udregner selv lukketid og ISO hvis auto ISO er slået til. Er du nybegynder med kamera, vil jeg anbefale du bruger autoIso for at opnå bedre billeder.A tegnet på programhjulet betyder “Aperture priority” og betyder blændeprioritet.

BRUG BLÆNDEPRIORITET GENERELT

Når du fravælger autoprioritet og vil begynde at bruge programhjulet funktioner, vil det oftest være blændeprioriteten der godt valg. Det er velegnet til stille stående emner som portræt, landskab og helt tæt på emner. Det du bestemmer nu, hvor meget bagrundsløring du vil have på billederne og ender lukketider under 1/80 skal du overveje brugen af stativ for at undgå billeder bliver sløret på grund af rystelser. Iso kan godt blive meget høj, når der ønskes dybdeskarphed, men personligt syntes jeg billederne er stadig super gode og noget af støjen kan fjernes med et støjfilter f.eks i Photoshop.

PORTRÆT BLÆNDE OG OBJEKTIV

Oftest syntes jeg de bedste portræt er lavet med lavt F tal, med god sløring i bagrunden. Objektivet har også en betydning for hvordan sløringen bliver i bagrunden, faktisk er personlig vildt glad for makrolinser med fast brændvidde på enten 85mm eller 105mm som Nikon har i deres sortiment. De er virkelige knivskarpe på det der er i fokus og har en pæn sløret bagrund, du kan også vælge at udnytte zoom linser til at sløre bagrunden. Der er også objektiver med lavt blænde helt ned til 1.4 der super gode til bagrundsløring og kræver mindre lys, det er også at fortrække.

LANDSKAB BLÆNDE OG OBJEKTIV

Det med at bare at få et godt landskab billede er ofte det nemmeste at gøre, hvis man har et objektiv med en brændevidde på 10 til 30mm. De er som regel skarpe i de brændvidder og vil du presse citronen yderligere, så gør det på et stativ og med højeste F tal, hvis der stille vejr. Når man arbejder i disse brændvidder er det meste i fokus og bliver skarpt på billedet. Du kan fotografere ting der er tæt på og beholde det meste af skarpheden i bagrunden. Se eksemplet forneden med tårnet.

MACRO BLÆNDE OG OBJEKTIV

Når man skal tæt på i macro tilstand, er blænden ofte ikke tilstrækkelig til at give den ønskede skarphed hele vejen på sit motiv. her er stativ næsten nødvendigt og man kan godt opnå dybde skarphed ved at tage en serie af billeder med forskellige fokus punkter på motivet og få dem stacket i Photoshop. Det er ganske simpelt metode alle kan gøre uden at være ekspert. Se eksemplet på krokus blomsten forneden.

Der er meget viden bag fotografering, så stol ikke på det første skud er bare i kassen når du finder noget interessant, nej bliv ved med at skyde prøv forskellige vinkler og chancen for at score det rigtige billedet øges markant.Det jeg ofte ser som smukt motiv, ser kameraet anderledes på og det vil du helt sikkert opleve og generelt skal jeg ofte tættere på for at fange det der optog mit øje opmærksomhed og gøre det til jeg gerne vil vise frem.

LUKKERTIDSPRIORITET

LUKKERTIDSPRIORITET PÅ PROGRAMHJULET

Hvad lukkertid har af betydning, når du fotografere med spejlreflekskamera er hastigheden på hvor længe lyset belyser sensoren i kamerahuset, en afgørende faktor i bevægelige motiver og kræver du får noget erfaring for at udnytte det bedst muligt.Høj lukketid som 1/8000 fastfryser bevægelser på motivet, vældigt egnet til sport og dyr i action. Lang lukketid kan benyttes til effekter på billeder eller lave forsøg med kunstigt lys på motiver om natten. Det er kun din fantasi der sætter grænser for hvad du kan lave med lukketider, så tag opfinderhatten på og prøv med lang lukketid om natten.S tegnet på programhjulet betyder “Shutterspeed priority” og betyder lukkertidsprioritet.

BRUG AF LUKKERTIDSPRIORITET

Når du fravælger autoprioritet og vil begynde at bruge lukkertidsprioritet på programhjulet er det bevægelige motiver der passende for den funktion eller S for “Sport”, nemmere at huske. Ved brug af lukketid, har vi ingen fokus på dybde skarphed, der er kun lukketid og Iso. Det vil sige at vi kun er interesseret i det der er i fokus er skarpt på billedet. Det giver os nye muligheder som højre lukketider og er effektivt på sin måde. Indendørs sport er det en hjælp til bedre udnyttelse af det svage lys der er i sportshaller. Fotografering af dyr i naturen er også velegnet og du skal gerne helt op på max lukke tid, for at få chancer for rimelige billeder og ja det er bestemt ikke nemt. Modsat kan du også køre lukketiden så langt ned at lige får lys nok til at tage nattebilleder, så det kan gøres håndholdt.

INDENDØRS SPORT OG RAW FORMAT

En af de ting jeg har haft mine største udfordringer i er indendørs sport og skal sige det kræver arbejde i Photoshop eller lightroom for at opnå et tilfredsstillende resultat og er du en af de heldige der har et fullframe kamera så har du langt bedre odds end resten af befolkning. Jeg har et kamera til DX linser Nikon D7000 og fuldt tilfreds efter som jeg kom frem til en metode at klare sport foto indendørs. Det du skal lære er at droppe jpg og skifte raw format og det er humlen til bedre billeder. For at fastfryse personer er 1/640 s det mindste lukke hastighed og gerne højre hvis du kan. Du kan ofte have for lidt lys og billederne bliver lidt/meget under eksponeret og det fixer du raw converteren i f.eks Photoshop ganske simpelt. I raw format er der så mange detaljer i billedet som du faktisk ikke kan se det din på LCD monitor i kameraet og billedet virker mest sort. Se billede eksempler forneden. Objektiver til sport starter jeg med minimum 80mm og op efter for at komme tæt nok på og de skal gerne være lysfølsomme.

HURTIG LUKKETID TIL FUGLE FOTO

Fuglefotografering kræver et godt zoom objektiv eller en god portion list til at få fuglene tættere på. Lysfølsomhed i objektivet er værd at overveje, når vi skal presse kameraet op i de højeste lukke tider, men du kan fint klare dig med standart zoom linser som Nikons 18-200 eller 18-300 selvom lysfølsomhed ikke er det bedste. Ved fugle fotografering er jeg ofte oppe i de høje iso 3200 eller mere for at kunne opnå hurtige lukketider på kameraet. Det giver lidt digitalt støj på billederne, som er nogen lunde nemt at fjerne med et støjfilter. Lukketider på 1/1000 og derover vil fange de perfekte skud af fugle der er i bevægelse. Se billeder forneden med hættemågerne her brugt høj iso 3200 og lukketid på 1/8000.

NATTEBILLEDER MED LUKKETIDSPRIOTET

Nattebilleder er generelt interessante, da udskillere sig fra de almindelige billeder. Med lav lukketid 1/30 eller 1/80 og høj Iso kan du tage smukke billeder uden blitz. De motiver jeg finder gode er bygninger som er godt oplyst, tankstationer, spisesteder eller et strøg. De er nemme da de ofte kan klares håndholdt uden et stativ og med lav brændvidde (18mm). Digital støj er nok det, de fleste vil finde som et problem ved nat billeder og det kan der gøres noget ved. Der findes flere forskellige muligheder for at fjerne støj og resultatet er rigtigt godt i mine øjne. Ved nattebilleder kan du fint bruge S og A funktionen på programhjulet og ofte skifter jeg selv frem og tilbage mellem de 2 funktioner.

MANUEL FUNKTION PÅ PROGRAMHJULET

På manuel funktion styrer man blænde og lukketid og du kan med fordel som nybegynder vælge at kører med auto iso aktiveret. Auto iso vil juster sig efter dine valgte indstilling og du kan se hvad der er muligt at opnå i de lys forhold der er. Det giver et godt indblik i lukketid og blænde muligheder.
M tegnet på programhjulet hedder “Manual Mode” og betyder Manuel funktion.

BRUG AF MANUEL FUNKTION

Når du vælger manuel funktionen, er du i kontrol med billedet opbygning. Det er ikke specielt krævende at bruge når auto iso er aktiveret. Uden auto iso kommer udfordringen og her vil det kræve mere af dig og din viden om eksponering. På flere kameraet kan det give dig oplysninger om din valgte eksponering tegner godt. Bruger selv gerne denne funktion i macro, hvor lysforhold er vanskelige og spotmåling ikke spiller som jeg ønsker. Hvor kan det også bruges, er i dårlige lys forhold f.eks indendørs sport. Her er en fast lukketid aktuelt og en valgt blænde, resten overlades til auto iso, så får den presset hvad er muligt frem i billede kvaliteten. Det er helt klart noget man skal overveje at bruge og gå lidt væk fra auto funktion, for undgå de ting der normalt kikser i auto indstillingerne.

PORTRÆTBILLEDER OG OBJEKTIV VALG

Der er meget at sige om portrætbilleder, men her er nogle observationer jeg syntes der er vigtig viden. Billedet bliver næppe bedre uden det rigtige motiv og ved personer er nogen bare fotogene og andre er ikke. Nogen personer er bare så fotogene, at det er faktisk svært at få et dårligt billede, men noget andet er objektiv valget. Få afstand til din fotomodel, tætter du er på og de føler lidt ubehag i situationen. En brændvidde på 85mm til 120 er et godt sted at lægge. Skal detaljer i huden kunne ses, så er Nikons 85mm macro linse vildt egnet til formålet. Kan du lide ansigtet skarpt og øre sløret skal du bruge et objektiv med lav blænde tal f.eks ned til 1.4. Det syntes jeg ofte er bedre til personer som ikke er helt så fotogene altså meget lav blændetal på objektivet for at opnå pæn slørring. Med portrætbilleder vælger jeg generelt ISO 100 til 400, for at have et godt udgangs punkt til Photoshop og skyder du i raw kan du trække mange detaljer frem i billedet og gøre det til perfekte skud.

GODE OG DÅRLIGE PIXEL I ISO VALG

En ting jeg har lært, er at der gode pixel og dårlige pixel efter hvilken kamera model man har. Nu her leger jeg mest med Nikon D7000, som imponere mig med hvad den egentlig kan levere. Du kan have 2 forskellige kamera og vælge at køre i ISO 3200, de yder forskelligt og når du skal arbejde med billederne i Photoshop kommer problemerne med at få støjen fjernet og farve mætning kan være problematisk. Som regel er spejlreflekskamera i den bedste ende, når vi taler om de største mærker. Jeg personligt fortrækker et kamera der kan levere gode pixel på høje ISO tal, da jeg ofte arbejder med billederne i Photoshop det giver flere muligheder for at vride gode billeder frem fra kameraet.

GIVER HØJ ISO DÅRLIG BILLEDKVALITET

Ja det gør det, men det er ikke altid du kan se det på billedet, prøv selv at gætte hvilke billeder forneden er taget med høj ISO. Jeg skyder gerne på høj ISO for problemet er ikke større end du kan ofte fjerne støjen med støjfiltre. Er du ikke til computer og billedbehandlings programmer, bør du ikke bruge for høje iso tal og lad 800 ISO være din grænse for den acceptable kvalitet ellers vil jeg bare anbefale at afprøve de mulighed der er og se hvor din grænse er for max ISO. Det kan anbefales at finde og afprøve forskellige støjfiltre og pludselig er der et der passer til dit kamera støj.

AE EKSPONERINGS-LÅS / AF AUTOFOKUS-LÅS

Nikon´s AE-L / AF-L knaps primære funktion er at låse kamera eksponeringen samt auto fokus. Den kan bruges, når du vil flytte kameraet lidt til siden og fokus ikke laver ny justering (AF-L). Den anden mulighed er at tage en lysmåling i skygge og flytte kameraet tilbage på motivet. Med begge funktioner aktive AE-l / AF-L begrænser det lidt brugen af funktionen. Du kan i Nikon kamera menu, sætte den ønskede funktion du har behov for.

FUNKTIONER I AE-L AF-L MENU

1. AE/AF-lås Hold knappen og bruger begge funktioner på samme tid.
2. Kun AE-lås Hold knappen og bruger kun kamera lysmålingen og kan stadig køre autofukus.
3. Kun AF-lås Hold knappen og bruger kun fokus og låser, Lysmåling kører forsat.
4. AE-lås (hold) Tryk knappen for at låse en lysmåling og tryk igen for at gå tilbage til normalt.
5. AF-ON (Autofokus afbrydes på skyde knappen) Tryk knappen og autofokus fokusere.
6. FV-lås (Når blitz er klar) Tryk knappen og blitz affyres, der laves en lysmåling og holdes til knappen trykkes igen eller går på standby.

PANORAMABILLEDER GØR BRUG AE-LÅSEN (HOLD)

Det er noget udfordring i at lave flotte panoramabilleder og her er det vigtigt at man bruger samme lysmåling på sin serie af billeder. Sæt til AE-lås (hold) og trykkes knappen låser lysmåling indtil den trykkes igen eller kameraet går standby. Det er til stor hjælp og giver bedre chancer for perfekte panoramabilleder.

PORTRÆT BILLEDER MED BLITZ BRUG FV-LÅSEN

Som ny starter med blitz, er FV-lås god ting at gøre sig bekendt med. Kameraet hjælper til den korrekte eksponering, specielt med speedlight og flere blitze. Tryk på knappen og alle blitz fyres af og kameraet laver en lysmåling og sætter herefter den korrekte flashudladning. Gør det noget nemmere i et fotostudie og man bliver hurtig fortroligt med denne funktion.

PORTRÆT BILLEDER I NATUREN BRUG AF-LÅSEN

I naturen er ofte behov for låse fokus og flytte kameraet lidt for at få god harmoni i billedet. Det samme ved portræt og man låser fokus på ansigtet og flytter lidt for at få den perfekte baggrund. Det letter arbejdet og kan gøre det mindre tidskrævene, at fået taget sine skud.

MODLYS BILLEDER BRUG AE-LÅSEN

Brug AE-lås i modlys til at få detaljerne frem i skyggen. Er ofte den indstilling man vil helst bruge frem for standart indstillingen. Gør det noget nemmere end brug af EV kompensation knappen.

NIKON AUTO FORVRÆNGNINGSKONTROL

På Nikon´s kamera menu findes forvrængskontrol, det er en funktion som retter linse fejl (pudeeffekt). Det hjælper til mere korrekte dimensioner af bygninger og undgår buede linier i billedet. Det er dog ikke alle objektiver der understøttes, men originale D eller G objektiver med afstandmålning hører til de supporteret. I værktøjer som adobe Photoshop/lightroom, DXO og Nikons Capture NX har de samme værktøjer og giver bedre muligheder for rette objektiv fejl. Et overdrevet eksempel til at vise hvad pudeeffekt er.

Hvis du vil presse ydeevnen til max antal billeder pr. sekund. skal denne funktion slukkes og bufferen bliver hurtigere tømt.

Som nybegynder er den hjælp altid velkommen og brug den indtil du har mod på at redigere billeder selv. Der er ikke de store ulemper ved at have den slået til med mindre man skyder sport.

EV +/- TRIN KOMPENSATION KNAP

På Nikon´s kamera findes +/- EV knap, der justere eksponeringen i trin. Det vil sige at man har muligheden for at tage kontrol over den valgte lysmåling fra kameraet og justere den mørker eller lysere. Hvornår er det anvendeligt det kunne være solnedgang og der ønskes et silhuet billede. Det kunne også være kraftige skygger og man har et ønske at lysne billedet op. Generelt vil man ikke få den brugt meget, hvis man anvender Nikon´s Aktiv D-lighting, men til tider er det nødvendigt at kunne justere yderligere end kameraet forslår af eksponering. Dog husk at stille det tilbage til 0 efter brug, taler kun ud fra min egen erfaring, så man ikke kikser en del billeder næste gang det bruges.

Det er heldigvis nemt at lave silhuet og her virker EV trin kompensationen lige som ønsket. Det er fantastisk smukt og ren hygge at få skrue det rigtige billede ind i kameraet. Man bliver helt utålmodig for at komme hjem og se billederne på skærmen. Det er bestemt en fordel at udnytte raw i kameraet hvis vil lege videre med farverne.

EV KOMPENSATION SKRUES OP I SKYGGE

Det er noget udfordring i dette type billede og kan ikke justere mig frem til en løsning på kameraet. Denne type billeder i solnedgang kan løses på 2 forskellige metoder. Den første mulighed er et Graderet gråfilter som skrues på objektivet og dæmper lyset på himlen, det er den bedste løsning. Anden mulighed er raw og Aktiv D-lighting og hjem på PCéren og skrue lidt på fremkaldelse i raw converteren.

Et pol-filter er perfekt til solskin og laver himlen mere blå og kontrast farverne bliver bedre. har man ikke prøvet et polarisationsfilter og vil gerne vide mere om det, har vil lavet en introduktion til hvor og hvordan pol-filter gør sig bedst egnet.

PROFESSIONEL FUNKTION PÅ PROGRAMHJULET

Ting du bør være opmærksom på i professionel funktion, er at autoiso skal være sat til OFF. Det du sætter af justeringer bliver påvirket af autoIso og mon ikke det er en fejl i softwaren fra Nikon, det spiller ikke sammen som jeg gerne ville. Når autoIso er slået fra kører funktion som den skal og du vil sikkert fortrække den frem for de andre funktioner på programhjulet. Til nybegynder vil forslå, at du venter med den funktion indtil du er fortrolig med Auto, A og S på programhjulet og vælger helt at stoppe brugen af autoiso.
P tegnet på programhjulet betyder “Professional Modes” og betyder Professionel funktion.

BRUG AF PROFESSIONEL FUNKTION

Når du vælger professionel funktionen, er det ISO følsomheden du styrer. Lavere ISO tal betyder bedre kvalitet og mindre digital støj på dine billeder. Kameraet vælger selv lukketid og blænde efter hvilken ISO du har valgt. Den funktion er god til almindelige billeder du skyder i daglig dagen og du kan selv vælge om du vil ofre lidt på billedkvaliteten, for at opnå det skud du ønsker. Portrætbilleder er særdeles velegnet, her passer indstillingerne generelt godt til det formål og du har kontrol over billedkvaliteten. ISO 100 til 800 er godt sted at ligge med billedkvaliteten og højre ISO begynder digitalstøj at blive for synligt, dog kan det meste fjernes med støjfiltre i Photoshop. Jeg er ofte vildt imponeret over billeder der er taget med ISO 3200, hvor svært det er at se støjen og kører jeg et støjfilter over billederne så er de stadig skarpe og billedet er nu bare endnu bedre, fantastisk det kan lade sig gøre. Det skal dog siges, at enkelte gange er der støj på billederne som bare forbliver selvom støjfiltre er brugt og det er så ulempen ved de høje ISO tal, men generelt er jeg glad for at kunne bruge høje ISO i de krævende skud.